加捻和假捻的概念和区别，纺织面料所用的纱线或丝，是有多种结构形态的，除了无捻的并丝，还有加捻和假捻等区别。

  一.加捻。纺纱纤维束的一端被握持住，另一端回转，即可形成纱线，这一过程称为加捻。加捻设计影响丝束、纱、线的物理机械性能和外观，进而对纺织面料的性质、外观及使用价值都会产生很大影响。对短纤维纱来说，加捻是纱线获得强力及其它特性的必要手段，比如棉、麻、人造棉、天丝、莫代尔等短纤都是经过加捻而成纱的；对于长丝纱和股线来说，加捻可形成一个不易被横向外力所破坏的紧密结构。加捻还可形成变形丝及花式线。加捻的多少及加捻的方向不仅影响纺织面料的手感和外观，还影响纺织面料的内在质量。

  1、加捻的目的和要求。加捻是使纤维束成为纱线的必要手段，加捻前一般需要将散纤维凝聚成纤维束条，加捻后可使纤维的外层纤维向内层挤压产生向心压力，从而使须条沿纤维的长度方向获得摩擦力。加捻要求：成纱获得*佳的强度、伸长、弹性、柔性、光泽和手感等性质；成纱的结构形态多样化；提高成纱的加捻效率。

  2、表示纱线加捻程度的指标。表示纱线加捻程度的指标有捻度、捻回角、捻幅和捻系数。表示加捻方向的指标称为捻向。

  A、捻度。纱线的两个截面产生一个360°的角位移，成为一个捻回，也即俗话所说的转一圈。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。

  B、捻回角。加捻前，纱线中纤维相互平行，加捻后，纤维发生倾斜。纱线加捻程度越大，纤维倾斜就越大，一次可以用纤维在纱线中倾斜角——捻回角β来表示加捻程度。两根捻度相同的纱线，由于粗细不同，加捻程度是不同的，较粗的纱线加捻程度较大，捻回角β亦较大。

  C、捻幅。若把纱线截面看作是圆形，则处在不同半径处的纤维与纱线轴向的夹角是不同的，为了表示这种情况，引进捻幅这一指标。

  D、捻系数。捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。

  E、捻向。捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。平纹组织的纺织面料中，若经、纬纱采用同种捻向的纱线，则形成的织物强力较大，但光泽差，手感较硬。斜纹组织的纺织面料，若纱线捻向与斜纹线方向相反，则斜纹线清晰饱满。Z捻纱与S捻纱在织物中间隔排列，可得到隐格、隐条、隐形斜纹等效应。Z捻纱与S捻纱合并加捻，可形成起皱效果等。如何判断一根纱线的捻向？很简单，左手固定，右手拧螺丝的方向就是S捻；左手固定，右手反拧螺丝的方向就是Z捻。

  F、捻缩。加捻后，由于纤维倾斜，使纱的长度缩短，产生捻缩。捻缩的大小通常用捻缩率来表示，即加捻前后纱条长度的差值占加捻前长度的百分率。捻缩率的大小，直接影响纺成纱的线密度和捻度，在纺纱和捻线工艺设计中，必须加以考虑。棉纱的捻缩率一般为2--3%。捻缩率的大小与捻系数有关外，还与纺纱张力、车间温湿度、纱的粗细等因素有关。捻缩是可以让布面产生不同肌理和风格的，也是纺织面料创新经常采用的手段。

  二.真捻加捻和假捻加捻。

  1.真捻。纤维束条获得真捻后，其外层纤维便产生倾斜的螺旋线捻回，纤维扭转变形，纱条紧密抱合，改变了纤维集体的结构形态和机械物理性质。

对束条存在包围角时，纤维对束条便有向心压力，包围角越大，向心压力越大。由于向心压力的存在，使外层纤维向内层挤压，增加了纱条的紧密度和纤维之间的摩擦力，从而改变了纱条的结构形态及其物理机械性质，这就是真捻成纱的实质。

  2.假捻。假捻纱也是纺织面料设计经常用到的。握持复丝的两端，并在复丝两端的中间通过加捻装置进行加捻，复丝则在加捻装置的两端得到捻向相反、数目相同的捻度图：一端为S捻，另一端为Z捻。而整根纱线的捻度之和为0。通俗的说就是把一根绳子的两端固定，在中间加捻，一边越捻越紧，而虽另一边也越捻越紧，但捻向相反。因此在绳子上的总捻数是没有变化的，仍然为0，所以加的就叫假捻。(如下图所示)